Подавляющее большинство обывателей предпочитает покупать молодые виноградные кусты, хотя этот способ озеленения участка имеет ряд существенных минусов, а именно – высокие затраты и риск, что саженец не приживется в месте посадки. Правда, есть и другой вариант – самостоятельное выращивание, которое при грамотном подходе не требует чрезмерных финансовых и временных затрат. Удостовериться в том, что даже непрофессиональному садоводу под силу разобраться с черенкованием и высадкой винной ягоды поможет данная статья.
Поэтапное описание процесса выращивания саженцев до момента посадки
Размножение такой садовой культуры как виноград начинается с черенкования, то есть обрезки части плодоносящих кустов с целью дальнейшего выращивания в качестве отдельного растения. Оптимальное время для этого процесса – осень, в частности, время опадения листьев, поскольку именно в этот период древесина содержит в себе наибольшее количество полезных веществ, что делает осенние заготовки лучше приспособленными к укоренению, чем весенние.
Определившись с подходящей лозой, толщина которой должна быть, как у карандаша, необходимо отрезать несколько черенков с 3-4 почками и длиной от тридцати до сорока сантиметров. Важно, чтобы после выполнения среза на расстоянии 4-5 см от почек, будущий саженец был, тщательно обернут в мох, либо влажную ткань. Хранить черенки можно либо в холодильнике (на нижней полке), предварительно завернув в полиэтилен во избежание пересушивания, либо в погребе, где также поддерживается прохладная среда и высокий уровень влажности.
Во 2-3-ю неделю марта заготовки нужно вынуть и сделать под углом 90 градусов срез под почкой снизу, после чего на расстоянии около двух-трех от почки сантиметров выполнить сверху косую обрезку таким образом, чтобы сок по лозе спускался с другой стороны от нее. После удаления крайней почки 1/3 часть внизу предстоит с помощью острого предмета (ножи, бритвы и т. д.) продольно порезать с целью улучшения и ускорения процесса прорастания корней. Затем в течение 2-х дней черенки следует держать полностью погруженными в воду, температура которой не превышает 18 градусов, при этом для интенсификации корнеобразования можно добавить 1 ст. ложку меда либо специальные препараты, такие как биостим, корневин, гуман, гетероауксин и эпин.
Для прорастания почек черенки следует поместить на солнечное место (подоконник должен выходить на южную или юго-западную сторону) в банке емкостью 1 литр, наполненной на 3-4 см водой. Главное – отслеживать, чтобы в банке всегда было достаточно воды и при необходимости доливать ее. Соблюдая эти нехитрые правила можно увидеть, что сначала (приблизительно через 14 дней) раскроются почти, а еще через неделю начнут расти корни.
К моменту посадки начинающим садоводам следует позаботиться о подготовке подходящих емкостей, в частности, проще всего использовать тетрапаки, в которых продают молоко. Предварительно у них срезается верх, а в дне делаются дырочки, после чего емкость ставится на поддон подходящего размера и можно приступать к наполнению ее посадочным субстратом. В первую очередь насыпается керамзит для обеспечения хорошего дренажа, а затем – земля, представляющая собой смесь из равного по объему количества свежего листового перегноя из леса, песка и садовой земли (все ингредиенты тщательно перемешиваются).
Следующим на высоту 5-6 сантиметров засыпается грунт, куда нужно аккуратно поместить черенок, при этом видимая часть растения должна быть не менее 15-20 см. Саженец следует обсыпать землей с каждой стороны, избегая уплотнения грунта для сохранения оптимальной структуры почвы – к тому же, черенок со временем даст усадку. Во время развития корневой системы винограда следует заботиться о том, чтобы земля не была пересохшей или наоборот чрезмерно влажной, так как это замедляет рост. В идеале, полив нужно осуществлять часто, однако в небольшом количестве. Что касается подкормки, то на данном этапе в ней нет особой необходимости.
Прищипывание побегов осуществляется каждые 2-3 недели с момента начала активного появления из листвы из почек. В конечном счете, к первым числам мая в вашем распоряжении будет вполне сформировавшийся кустик винной ягоды, готовый к высадке.
Альтернативные варианты выращивания винограда
Наряду с вышеописанным способом есть и альтернативные методики, которые имеет смысл рассмотреть более детально:
Выращивание с помощью корневых отводок – наиболее легкий вариант, предполагающий выкапывание корня созревшего растения, его обрубку и последующее закапывание в продольную ямку небольшой глубины. Укладывать корень следует в горизонтальном направлении, после чего тщательно засыпать свежим перегноем и как можно чаще поливать. Благодаря интенсивному поливу и поступлению полезных микроэлементов образуется множество почек, а первые ростки видны на поверхности уже по прошествии 1-2 недель. Как только они окрепнут – можно выкапывать корневище и производить обрезку и дальнейшую посадку в выбранное место.
Летнее прикапывание побегов – оптимальное решение в тех случаях, когда в наличии есть сформированный куст винограда и достаточно большой участок земли. Данный метод нельзя назвать самым быстрым, однако он требует от начинающего садовода минимум усилий. Прежде всего, подбираем здоровую и сильную ветку, определяя часть, от которой вниз будет производиться прикапывание. На выбранной стороне лозы делаем борозды (легче всего – с помощью бритвы, хотя острый нож также подойдет) для стимуляции формирования корневой системы, после чего закапываем ветвь на 15-20 сантиметров параллельно уровню земли. Не забываем оставить конец ветви снаружи. В результате, спустя короткого промежутка времени, прорастет множество почек и, если не забывать о периодическом прищипывании, то у вас вырастет кустик с разветвленными корнями. Когда побеги сформируются, то необходимо произвести выкапывание и разрубить ветвь на части в соответствии с числом будущих саженцев. К недостаткам данного способа стоит отнести отсрочку плодоношения, обусловленную наличием повреждений корневищ молодых кустов. До момента получения первого урожая в случае правильного и регулярного ухода проходит не менее трех лет.
Воздушное отводкование – достаточно распространенный способ, используемый в конце весны и в первые недели лета. На первом этапе с нижней части, выбранной для размножения лозы, снимается вся листва и верхний слой коры, при этом кольцо коры должно иметь перпендикулярное направление по отношению к направлению ветви винограда. Сверху и снизу отрезанной коры делают надрезы, после чего надевают на ветку полиэтиленовый пакет, не забывая о тугой обмотке ниже того места, где сделаны борозды. Внутрь помещают влажную смесь из перегноя, песка и земли, после чего тщательно закрывают пакет сверху. Во избежание перегрева изолированную лозу желательно обмотать дополнительно плотной бумагой, минимизировав риск проникновения внутрь солнечный лучей, при этом важно, чтобы пакет с почвой был расположен всегда вертикально. К осени происходит образование корней, что свидетельствует о том, что саженцы можно высаживать, предварительно обрезав ветвь с 3-4 почками.
Грамотная посадка – залог успешного развития плодоносящих кустов
Трудно переоценить важность правильной посадки, ведь именно от нее зависит интенсивность и скорость трансформации саженцев в полноценные плодоносящие кусты. Ключевое значение имеет:
обеспечение глубинного полива
создание глубоких ям с дренажем.
Глубина ям для чубуков, которые делаются в виде квадратов шириной 60 сантиметров, должна быть в диапазоне от 80 до 100 см. На дно последовательно укладывается несколько слоев: зола (около 400 грамм), дренаж (битый кирпич, щебень, керамзит) высотой от 10 см и больше, шиферный лист и вертикально расположенная часть трубы от 1 метра длинной. С точки зрения практичности для доставки к корневищу растения воды и удобрений имеет смысл использовать трубы из асбеста, так как они обладают стойкостью к коррозийному воздействию. Установив трубу с северной стороны, заполняем яму предварительно смешанной смесью из грунта (того, что мы извлекли из ямы) и 2-х ведер перегноя – если речь идет о тяжелой почве, то для облечения структуры можно добавить 0,5 ведра песка. Почва насыпается на двадцать-тридцать сантиметров вглубь, при этом в центре дополнительно делается земляная горка, куда помещаем чубук (другое название саженца винограда), после чего расплавляем корни и бережно засыпаем землю. Обязательно нужно добиться того, чтобы 2-е нижние почки были покрыты почвой, а наружу выходили только побеги верхней части. Впоследствии земля даст усадку и нужно будет откорректировать положение труб. Последней засыпаем мульчу таким образом, чтобы ветви оставались в поле видимости.
В течение 1 года внутрь трубы заливается еженедельно до 20 литров воды, в зависимости от температурных показателей, причем верхнюю часть нужно закрыть банкой из-под консервов, чтобы избежать засоров и проникновения бактерий. При осенней посадке саженец следует дополнительно укрыть на зиму, а весной приступать к активному поливу, чтобы к последним неделям лета получить созревший куст с хорошими корнями, который уже через 12 месяцев сможет плодоносить.
Бывают ситуации, в частности, когда, недавно высаженных растений большое количество, когда целесообразнее делать траншеи, располагая кусты двумя рядами на расстоянии 2-х метров. На одинаковом удалении от рядов роем метровую траншею, наполняя ее таким же образом, как и яму, а трубы закрепляя в центральной части, с двухметровым промежутком друг от друга. В направлении траншеи делаем несколько косых ям, куда помещаем чубуки, при этом наклон растений, в том числе, расправленных корней, должен направляться в строну основного углубления. Это позволит корешкам быстро получить доступ к питательным веществам и влаге, так что буквально через год все саженцы превратятся в мощные виноградные лозы.
Необходимый инструментарий и материалы для выращивания и посадки саженцев винограда
Список того, что вам потребуется для выращивания саженцев включает:
приспособление для бороздования коры – бритва либо острый нож;
банка объемом 1 л;
картонные тетрапаки или другие емкости, подходящие для выращивания черенков;
ткань для обертывания черенков в зимний период;
многофункциональные пакеты из полиэтилена;
дренажные материалы, в частности, битый кирпич, керамзит, щебень;
зола;
песок и свежий лесной перегной из листьев;
оберточная бумага с повышенной плотностью;
капроновые нити;
лопата;
небольшие куски труб (около 1 м длинной) и шифера;
секатор для аккуратной обрезки;
шпалера (необходима для подвязки при использовании метода воздушного отводкования).
